追寻亚丁的另一面风景;笔者:紫夫

到了秋天的时候,亚丁景区的沟壑山川金黄野趣,山川清瘦,却在落叶中徜徉悠闲。马榜山的钟声依旧盖过了寒鸟的晨鸣,树梢上的树叶也被当地的震撼所震撼。这个季节还是游客爆满,大部分都是带着相机来“这里拍照”。与温柔无骨的溪流相比,山麻雀般热闹的场景明显不同,但游客盲目观望月经周期千变万化的景观,无暇顾及这些小细节。

游客嘲讽的声音在被称为嘉靖路口的闸口塌陷处更为显著。站在这里,但前进由你选择。走到右边的崇古寺和卓玛厝,看到仙女倒映在孙神山的湖面上。卓玛卓位于仙乃日底部,是离仙乃日雪峰最近的地方。它的湖水与仙乃日的冰雪直接相连,没有地方能如此完整真实地感受仙乃日雪峰给你带来的震撼。左边是进沟看杨麦勇山的地方;麦永雪山的景观组合非常精彩。悬谷冰川分布在锥形雪峰的腰部,三角形倒岩堆在冰川下沿雪线排列。然后,冰雪融化形成的幕瀑落下,雪峰下的森林、草甸、溪流让人流连忘返。天空前,夏洛特多杰山矗立在崇古草甸的尽头,从地面升起。在蓝天和附近的岩石、草地、森林、流水、牛羊的映衬下,三菱锥火绒有一种神秘的美。至于亚丁的三座神山,通常记载它们位于四川西南部横断山脉的贡嘎岭地区,青藏高原与云贵高原在此交汇。由于该地区特殊的地质特征和生物多样性,自19世纪中后期以来,它逐渐成为西方科学家最感兴趣的地方。英法探险队几乎走遍了横断山,甚至每一条沟,每一座山,但奇怪的是,从来没有人接近过亚丁。尽管他们几次差点走进去,但最终还是错过了亚丁。直到1928年的一天,有人被洛克。1926年,洛克在游览木里王国时,第一次远远地看到了亚丁雪山——贡嘎里松贡布雪山(也就是我们通常所说的亚丁三神山)。这是他看到雪山后留下的话:“1926年,他在前往木里王国的途中。我曾经看到这座山的顶峰,高耸在远处的雪峰之上。……”两年后的1928年,洛克得知了亚丁的情况,而洛克进入亚丁也是因为两年前那不寻常的一瞥。

如今,我也来到这里,面对某种前行的选择,我却陷入了一种“孤独”景地。这种“孤独”不是无助的,因为我也可随大流入山观湖或是进沟朝山,仰或是朝拜一堆嘛呢石或是静卧于一方草坪深吸山野的清新气息,但我的思绪却无法阻止地进入了一个深沉欲解的状态。相比80多年前洛克进入这里,我们是不是来得太轻松了?据记载:当年洛克能够如愿以偿地前往亚丁,得益于他和木里王的良好关系以及木里王在这个地区的巨大影响力。因为贡嘎岭地区长期被地方豪强和土匪占据侵袭,作为外界人要想进入这个地区没有任何生命保障。 1928年3月,洛克和美国国家地理协会成员来到木里,请求木里王帮助他到稻城贡嘎岭那片雄伟的山脉进行考察。当谈到考察亚丁的计划时,木里王告诉他们,那一地区全名叫贡嘎日松贡布,根椐藏族的宗教,夏诺多

现在,我也在这里。面对一些向前的选择,我在一个“孤独”的地方。这种“孤独”并不是无可奈何,因为我也可以跟随人群进山观湖或走进沟里面对群山,俯起身子或拜一堆甘露石,或静静地躺在草坪上深深地吸收山野的清新气息,但我的思绪无法阻止我进入一种深深渴望解决的状态。和洛克80多年前进入这里相比,我们是不是太放松了?据记载,洛克能够如愿前往亚丁,得益于他与穆利王的良好关系以及他在这一地区的巨大影响力。因为贡嘎岭地区长期被地头蛇和土匪占领和入侵,作为外来者,想要进入这个地区是没有生命保障的。1928年3月,骆家辉和国家地理学会的成员来到木里,请木里王帮助他考察稻城贡嘎岭壮丽的山脉。在谈到访问亚丁的计划时,木里国王告诉他们,那个地区的全名叫贡嘎里松贡布,它植根于藏族宗教——沙诺多。

吉(金刚手菩萨)、央迈勇(文殊菩萨)、仙乃日(观音菩萨)分别住在那里的三座雄伟的雪峰之上。这三座雪山是贡嘎岭周围山民的山神,如果有外乡人胆敢进入这个地区,在被抢掠一空后会被杀掉。不过贡嘎岭地区的匪首叫德拉什松彭,由于木里王允许他经过自己的地盘去攻击四川境内的其他部落,因而关系较好。在洛克的恳求下,木里王亲笔给贡嘎岭匪首德拉什松彭写了信,信中措辞强硬,声明一支美国考察队要到贡嘎日松贡布周围科考探险,要求所有的土匪不得打扰。不久德拉什松彭回信,同意洛克一行前来考察,并保证他们的安全。洛克因此而获得成功。那个时代的亚丁,原本就是个土匪啸聚的山野境地,一般人真的是不易进入的了。所以,1928年下半年,洛克打算再次探访亚丁贡嘎岭山脉。当他们尚未步入稻城境地的途中,一个信使带着木里王的一封信赶来,木里王在信里劝他取消计划,因为就在洛克考察团队前两次对雪山进行考察后不久,大量巨大的冰雹打坏了地里的青稞,当地山民认为是洛克一行惹怒了神山,这是神山发怒的信号。贡嘎岭首匪扬言:如果洛克胆敢再次踏进他的地盘,他将不会听从木里王的意见,抢劫并杀死他们。洛克深知强匪们的凶残和野蛮,便接受了木里王劝告。这样,贡嘎岭地区再一次关闭了,洛克一行以后再也没能到过亚丁。了解这些当年的故事,我们就不难理解这里的自然生态环境的保护得以延续下来的某种原因。

如今,就在我们一直在等待“的时候,在山中遨游、在水中享受的游手好闲者”可以轻松进入亚丁,这得益于现代化的交通和现代化的人工设施。这也是我进入亚丁景区后打坐的原因。这“现代化”干预是对亚丁的保护还是另一种“破坏”?也许没人会去想它或者破解它。这一定是一个经济发展的时代,发展旅游业是现实需要。身体进入生态美与思想进入生态美是不可调和的矛盾。就在我百思不得其解的时候,我偶然遇到了一群现代探险驴友,他们从木里开始,几天来都是陡坡进入亚丁。据说他们就是当年洛克进入亚丁的那条老路(简称“洛克线”)。近代绝大多数游客的入境,与洛克过去使用的入境方式大不相同(以前是步行,顶多骑马,现在是坐车,甚至坐飞机,稻城机场已经通航。)其实方向正好相反。稍微了解一下地理,我们可以看到地平线矗立在我们面前的夏洛茨山脉,其实就是亚丁和木里的交界处。从东边进入,第一眼看到的一定是夏洛特多杰山,而从西边的稻城进入,第一眼看到的是仙女山。有些事情不能也不能究其原因。本质上,人与自然的关系还是回来了,是尽可能“保护”还是无意“毁灭”的无奈之举?亚丁景区的保护措施足够先进,比如草地上方的人行天桥,人工阳台回廊的精心点缀等等。我们还能担心什么,责怪自己什么?

去年秋末,我的摄影朋友有幸拍到了一组亚丁野生岩羊的照片,让我从担忧中震惊:亚丁山野的一个天寒地冻的日子,几乎看不到更多的游客。野羊站在山林的乱石路上,深深回望,渡过一个又一个山涧冰流的迷人身姿;当天,他们还拍摄了“冰虹凌空”……,这在川藏高原是很少见到的。如果人和动物能够和谐相处,如果人和自然能够相互理解,如果…/[/K18。

面对真正的美,人会失语,但沉思不会约束他们。

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